L'air chaud de l'habitacle ne peut provenir que de l'eau chaude créée par le fonctionnement du moteur.
Il est donc normal que le chauffage ne fonctionne pleinement qu'après environ 6 kilomètres de parcours. S'il en faut plus, c'est signe que le thermostat reste ouvert. Il faut le faire remplacer. Une opération délicate (environ 60 €) impliquant l'ouverture du circuit de refroidissement, la remise à niveau du liquide et surtout une purge (à savoir effectuer proprement au risque de faire surchauffer le moteur et de claquer le joint de culasse si ce n'est pas le cas).
Si, en revanche, il n'arrive que peu de chaleur aux bouches d'aération, commencez par vérifier l'état du filtre d'habitacle. Colmaté, il réduit sensiblement la quantité d'air (chauffé ou climatisé) et donc la sensation de confort. Testez ensuite le fonctionnement du pulseur d'air pour essayer de faire la différence entre une panne électrique ou un manque de température imputable au côté thermique du moteur. Quand le ventilateur refuse de tourner, vérifiez l'état du fusible ou du relais. Au pire, il faudra intervenir sur l'interrupteur ou le rhéostat (variateur de vitesse du moteur électrique). Ce dernier est souvent scellé dans une platine monobloc coûteuse qu'il vaut mieux se procurer à la casse plutôt que chez le constructeur. Si, pire du pire, c'est le pulseur (petit ventilateur de chauffage) qui a rendu l'âme, préférez un élément neuf car il est coffré loin sous le tableau de bord et son accès difficile interdit d'y revenir pour une bricole oubliée ou un élément d'occasion moribond. On commence à en trouver hors réseau constructeur à prix plus abordable (chez Oscaro entre-autres).
En cas de manque de chaleur, vérifiez sous le capot le niveau de liquide de refroidissement Cherchez des traces de fuites visibles aux traînées de poudre blanche qu'elles laissent. L'absence de chauffage est le premier signe que la pompe à eau est à sec. Le moteur est alors en grand danger: il surchauffe "à mort". Sans eau, la culasse souffre énormément et se déforme, ce qui exige à terme une réparation encore plus couteuse (remplacement de joint de culasse, de culasse, voire de moteur)...
Eventuellement, faites procéder à une purge (procédure à n'entreprendre soi-même qu'avec l'aide d'une revue technique). Faute de résultat, il s'agit sans doute d'une commande de trappe de mélange d'air chaud/froid coincée. Une réparation élaborée et risquée à laisser à un pro car il faut tomber la planche de bord et se battre avec de nombreuses pièces aux fonctions inconnues pour atteindre l'élément incriminé (parfois difficilement identifiable tellement c'est devenu compliqué; surtout sur les clim/chauffages automatiques régulés). Sur une voiture plus ancienne, vérifiez que le robinet d'eau chaude à l'entrée du radiateur de chauffage s'ouvre bien à fond. Sinon, forcez du doigt sur le levier de commande.
Testez la bonne arrivée d'air chaud aux bouches d'aération du dos de la main.
Jetez un œil à l'état d'encrassement du filtre d'habitacle. Colmaté comme ici, il ne laisse pas passer suffisamment d'air et donc de chaleur.
Effectuer une bonne purge du circuit de liquide de refroidissement, nécessite d'ouvrir les purgeurs jusqu'à la fin des bulles d'air.
Une voiture de plus de 20 ans peut être dotée d'un robinet laissant passer l'eau chaude vers le radiateur de chauffage. Il suffit d'un câble grippé pour que le robinet ne s'ouvre que partiellement; ce qui limite la quantité de chaleur. Aidez le câble du doigt et n'y touchez plus avant le printemps.
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Testez la bonne arrivée d'air chaud aux bouches d'aération du dos de la main.
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