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 Une revue technique permet d'envisager avec plus de sérénité une opération potentiellement à risques comme le remplacement des plaquettes.
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La plupart des mécaniciens amateurs calent devant un jeu de plaquettes de frein et préfèrent confier ce petit travail à un mécanicien professionnel. Fort bien! Loin de nous l'idée de vous inciter à attaquer une partie de bricolage qui pourrait s'avérer hasardeuse. D'autant plus que le nombre de montages différents interdit un article exhaustif sur le sujet. Certains étriers de frein se déposent, d'autres pivotent, d'autres encore restent en place. Les technologies sont diverses et très variées. Mais tous ces systèmes ont un point commun : il faut enlever les vieilles plaquettes usées, repousser le piston et replacer correctement les 4 nouvelles plaquettes (on change toujours les 4 à la fois). Quelle que soit l'origine du véhicule (auto, moto, européenne ou exotique), il faudra aussi remettre en place un système antibruit (épingles, clinquants, ressorts ou autre) et sur les plus vieilles voitures des goupilles de blocage; un travail pas toujours évident. Et enfin, dans tous les cas il est indispensable de pomper sur la pédale pour rapprocher les nouvelles plaquettes du disque afin d'avoir du frein tout de suite. Alors empoignez vos gants (c'est un travail salissant) et suivez le guide de tout ce dont il faut se méfier comme de la peste...
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1/ L'erreur : Choisir n'importe quelles plaquettes
On trouve de tout chez les professionnels : du bon, du moins bon, et aussi de l'innommable ! Vos freins étant tout ce qui permet d'arrêter votre voiture, ne cherchez pas à économiser quelques euros en faisant l'impasse sur la qualité. Prenez une grande marque réputée (Bosch, Ferodo, Lucas, Roulunds, Valeo etc.) et surtout évitez les sous-marques (vraiment pas chères à moins de 20 € le jeu). Vérifiez bien lors de l'achat que les plaquettes sont prévues à la fois pour votre auto et pour sa marque d'étrier (Lucas, Girling, Bendix etc.). Une connaissance de la forme de la plaquette est souhaitable. Parfois, un démontage préalable à l'achat s'impose.
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Vérifiez bien les listes d'affectations car il existe parfois plusieurs modèles de plaquettes pour une même auto. Prenez une empreinte avec une de vos vieilles plaquettes.
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2/ L'erreur : Remplir le bocal de liquide de frein
Quand les plaquettes sont usées, le niveau de bocal de liquide de frein est proche du "mini". C'est "calculé pour" et donc normal. En repoussant les pistons des étriers pour placer les plaquettes neuves, le liquide va refluer vers le bocal, ce qui ramenera le niveau au maxi. Si vous avez fait l'erreur d'en rajouter entre temps, ça va déborder. Pas de danger immédiat. Mais essuyez vite, le liquide est corrosif et fait cloquer la peinture.
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Bocal au mini ? Pas de panique ! C'est normal quand les plaquettes sont usées. Le niveau remontera en repoussant les pistons.
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3/ L'erreur : Démonter sans rien repérer
Avant de toucher à quoi que ce soit, faites un petit croquis, ou vérifiez sur votre revue technique que la procédure de démontage/remontage des plaquettes y est décrite avec précision. Car il faut remonter les épingles antibruit (ou un autre montage ayant le même but) exactement de la même manière. Si vous êtes parti à l'aventure, il vous reste heureusement l'autre côté qui peut servir de référence. C'est pour cette raison qu'il n'est jamais recommandé de démonter les deux côtés à la fois.
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Si vous rencontrez des difficultés lors du remontage d'un côté, et faute d'instructions, il vous reste encore l'autre en référence.
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4/ L'erreur : Utiliser de mauvais outils
Habituellement, les composants d'un frein sont très serrés. Il faut employer le bon outil au bon endroit. Une clef fatiguée, ou de qualité médiocre vous conduira droit à l'échec. S'il faut se procurer une empreinte Torx ou Allen d'une taille spéciale, n'attaquez pas sans elle. Une clef de 14 arrondit immanquablement un écrou de 13, surtout s'il est bien serré. On dit que le mauvais ouvrier a de mauvais outils. N'en soyez pas un.
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Des outils solides et de bonne qualité sont nécessaires car les écrous et boulons de frein sont très serrés.
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5/ L'erreur : Repousser le piston à la pince
Une fois les plaquettes usées extraites, il faut créer la place pour les neuves bien plus épaisses. Repousser le piston à la pince crocodile exige un grande précision dans le geste, car si un des mors de la pince ripe, il va déchirer le soufflet, vous condamnant à l'achat d'un étrier neuf. Coût de l'erreur: parfois plus de 200 €.
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Evitez de repousser le piston à la pince !
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La bonne méthode :
Pour ne prendre aucun risque avec la santé de l'étrier et de son fragile joint anti-poussière, faites levier à l'aide d'un tournevis. Laissez la vieille plaquette en place (elle ne craint rien), et prenez appui sur le disque en faisant attention de ne pas le rayer. Un piston d'étrier en bon état se repousse sans effort.
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Il vaut mieux faire levier sur une vieille plaquette avec un gros tournevis.
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L'étrier arrière : Attention, le piston ne se repousse pas, il se revisse !
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Particularité des étriers qui commandent aussi le frein à main : leurs pistons sont munis d'un pas de vis anti-retour pour le réglage automatique de la garde du levier. Quand on enlève les plaquettes, il est impossible, même en forçant comme un sourd de faire rentrer le piston "dans sa coquille". Il est nécessaire de le revisser. Mais le pas peut être à droite ou à gauche selon la marque et il faut appuyer en même temps qu'on tourne. Une revue technique est à ce poste indispensable, tout comme un outillage spécial (ici un kit universel KS Tools à 180 €). On peut parfois s'en passer en vissant le piston avec un outil contondant quelconque, mais en cas d'erreur, la facture est encore plus élevée que pour un étrier classique.
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Pour remplacer les plaquettes arrière (celles qui font aussi frein à main), il faut un outil spécial pour repousser le piston de l'étrier.
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Cet outil se place comme ceci et permet de revisser tout en appuyant sur le piston. Sans l'outil, c'est une galère quasi impossible...
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Voyez le principe de fonctionnement. Cet outil de garagiste est complexe car il couvre toutes applications avec toutes sortes de montages (pas à gauche, étriers divers etc).
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6/ L'erreur : Monter des plaquettes sur un disque "croqué"
Un disque sur lequel a frotté le dos en acier d'une plaquette usée "à mort" est fichu même s'il n'est pas à son épaisseur mini (on contrôle toujours l'épaisseur des disques). Si, en dépannage, vous y replacez des plaquettes neuves (impérativement détalonnées à la lime sur les deux bords), celle qui touche à la partie abîmée du disque s'usera en 3000 km. Ca freine, il n'y a donc pas de danger immédiat, mais quel gâchis ! Et quand le disque est 1 mm plus fin que sa cote mini, un dépannage n'est plus envisageable. Il faut d'urgence tout remplacer (risque de casse du disque ou de plaquette qui échappe).
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Le détalonnage (ou chanfrein) des bords de plaquettes (coin ici peint en blanc) se fait avec une simple lime.
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7/ L'erreur : Monter les plaquettes à l'envers
L'erreur la plus colossale consiste à monter les plaquettes dans le mauvais sens, fer contre disque. Non seulement ça ne freine pas, mais dans certains cas, on peut même perdre la plaquette au premier coup de frein, ce qui est gravissime. Le bruit épouvantable devrait immédiatement attirer votre attention.
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Montée acier contre acier, cette plaquette va détruire le disque au premier coup de frein (inopérant qui plus est).
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La bonne méthode :
La partie charnue en matière de friction des plaquettes doit toujours frotter contre le disque. C'est ce qui permet de transformer le mouvement de la voiture en chaleur et en usure et donc de la ralentir puis la stopper. Regardez bien la photo, et souvenez vous : "jamais acier contre acier !".
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8/ L'erreur : Jeter des pièces en "rab"
Une fois la manipulation terminée, il ne doit rien rester dans l'écuelle à pièces. On ne jette à la poubelle que des éléments sales et usés. Toutes les petites pièces fournies avec un bon jeu de plaquettes sont utiles à quelque chose. Il en va ainsi des épingles ou ressorts qui servent à plaquer les plaquettes contre le disque, des boulons à filetages enduits de frein-filet bleu ou des clips de clavette de retenue.
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Utilisez toutes le petites pièces fournies avec votre jeu de plaquettes.
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9/ L'erreur : Oublier de serrer un boulon"
Vérifiez plusieurs fois le bon serrage de tout ce que vous avez desserré. Un seul écrou qui se dévisse peut sérieusement compromettre vos chances d'arriver à l'age de la retraite. De même, toute pièce déplacée ou bougée doit méthodiquement être replacée de façon identique. Prenez votre temps car en mécanique, être pressé n'apporte rien de bon. Si vous constatez au démontage qu'un boulon est enduit de frein-filet, procurez vous le produit en question pour le remontage. Car les ingénieurs qui conçoivent les voitures n'en mettent pas pour le plaisir.
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Le "frein filet" est une colle bleue qui empêche un boulon de se desserrer tout seul avec les vibrations.
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10/ L'erreur : Partir à fond sans pomper
Dernière erreur à éviter : oublier de pomper sur la pédale de frein avant d'aller essayer l'auto. Il faut au moins trois coups de freins "à fond dans le vide" pour recoller les nouvelles plaquettes au disque et avoir du frein. Largement de quoi emplafonner la grille de l'entrée, un piéton ou une voiture qui passe dans la rue. C'est une blague parfois très coûteuse qui arrive à de nombreux mécanos par fatigue ou inattention.
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A la fin de l'intervention, il faut pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dure.
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