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Remplacement des garnitures: Le film...
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 Sur les freins bien pensés, on trouve sur le côté un bouchon en caoutchouc qui obture un regard permettant de vérifier sans aucun démontage l'état d'usure des garnitures... Efficace, mais rare !
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Voici de quoi se compose un kit complet de réparation de frein à tambour.
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Faites sauter ce capuchon sans trop l'abîmer à l'aide d'un petit burin ou d'un tournevis usé (mais aiguisé en biseau). Il protège le roulement de la poussière.
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On peut aussi faire levier en intercalant un manche de marteau ou un morceau de bois. Si vous êtes obligé de le démolir, pensez à vous en procurer un autre. Attention, cette pièce est rarement fournie avec le kit frein arrière ou les tambours de rechange !
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Pour desserrer l'écrou qui retient le tambour, il va falloir forcer sérieusement. Une douille 6 pans (à droite) est plus solide qu'une 12 pans.
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Une rallonge est nécessaire. Utilisez plutôt le manche en T que le cliquet. Car certains de ces derniers (de provenance chinoise bas de gamme) ne sont pas très solides et peuvent riper ou carrément éclater sous la pression.
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Normalement, quand le frein à main est desserré, le tambour s'extrait tout droit, sans trop de difficultés.
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En cas d'usure importante du tambour, ça peut coincer. Essayez alors de faire levier de part et d'autre avec deux tournevis costauds introduits derrière le tambour.
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Une fois le tambour extrait, et avant toute autre intervention, faites une photo numérique du placement des garnitures, ressorts et autre petites pièces. Car une fois démonté, le puzzle n'est limpide que pour les connaisseurs...
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... Et vous ne trouverez que très rarement des instructions claires avec un kit de frein neuf! Voyez ici...
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On ne souffle pas sur les garnitures pour chasser la poussière de frein. Cette poussière a longtemps été cancérigène (amiante). Voici plus de 20 ans que l'amiante a disparu des freins, mais on ne sait jamais à quoi on a affaire en démontant une vieille voiture. Donc prudence et pas de soufflette...
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Voilà la bonne méthode: le nettoyant dégraissant. On pulvérise le produit et la crasse coule dans une bassine. Avec une bombe, on peut réparer plusieurs freins.
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Voici typiquement l'allure de freins usés, poussiéreux, mais par forcément morts...
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... Alors qu'un frein humide a l'allure grasse est mort. Si les garnitures sont polluées par du liquide de frein, la seule façon de les "raviver" consiste à les brûler au chalumeau oxyacétylénique (ce n'est qu'un dépannage, pas une réparation).
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Pour confirmer le diagnostic, il suffit de soulever ce cache poussière. Si c'est humide et rouillé derrière, les deux côtés sont à remplacer.
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Voici de quoi se compose un kit de frein à tambours typique. C'est livré souvent comme cela c'est à dire en vrac. Si vous vous procurez un kit dit "prémonté", l'assemblage de toutes ces petites pièces est déjà fait. Le "haut de gamme" est déjà monté sur une platine en acier et il ne reste qu'à ôter 4 boulons pour remplacer le tout.
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Commencez par repérer le placement et le sens des différents ressorts.
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Puis attaquez le démontage proprement dit. On commence toujours par débrider ces petits clips "quart de tour" à l'aide d'une pince à becs droits plats et fins. Sans l'outil adéquat et le tour de main (pas trop compliqué quand même), c'est une galère...
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Ensuite on décroche les ressorts. Cette pince spéciale peut faciliter la tâche. Mais on y arrive aussi avec une pince étau à becs fins.
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On peut aussi laisser les ressorts en place et faire sauter tout le système d'un seul bloc. Utilisez des gants, c'est vraiment très sale...
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Il ne reste plus qu'à faire sauter le câble de frein à main qui seul retient l'ensemble.
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Avec la pince à becs plats, on écarte le long ressort tout en pinçant le câble afin de pouvoir dégager l'arrêt de son logement.
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Voici le détail de la manœuvre...
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Soignez le mécanisme de rattrapage automatique de jeu. Commencez par le nettoyer avec une petite brosse (nettoyant multi-usage puissant type Abnet ou au pire solvant: attention aux mains). Car s'il ne fonctionne pas parfaitement, il faudra tout redémonter.
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Décrassez les filets à la brosse métallique...
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Après vérification du bon état du filetage et des dents de loup, appliquez une fine couche de graisse pour que le mécanisme coulisse bien.
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Pour démonter le tuyau hydraulique, il faut impérativement se procurer une clé à tuyauter, de 10 pour les voitures anciennes et de 11 pour celles de moins de 25 ans. Si vous essayez de dévisser l'embout du tuyau avec une clé plate, ça va riper et il faudra finir de massacrer l'écrou à la pince étau (puis remplacer tout le tuyau: mucho mucho pépettes; plus en tout cas que le prix de la clé à tuyauter...).
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Puis, le cylindre de roue se dépose en dévissant à la clé à tube (souvent de 10) ces deux petits boulons.
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Essayez de pré-assembler le puzzle hors de la roue en vous guidant avec les pièces démontées et votre photo (ou schéma).
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Puis passez à l'action en commençant par enfiler la butée de câble dans son logement après avoir bandé le ressort et pincé le câble (avec la pince).
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Le cylindre de roue neuf est placé sur la platine et vissé en place et rebranché au circuit hydraulique, puis les garnitures viennent de part et d'autre. Il n'y pas ici de difficultés particulières.
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En revanche le placement des 4 clips qui empêchent les garnitures de sauter nécessite un petit coup de main et un assistant. Il faut tenir la corolle derrière la platine et enfoncer le ressort avec le chapeau du clip tout en lui faisant décrire un quart de tour pour le verrouiller. On travaille sur un carton propre et dégagé car il faut pouvoir retrouver le ressort et le clip quand ça vous saute à la figure... (très courant!) On place aussi le dernier ressort ou le clinquant du mécanisme de rattrapage de jeu. Et on attaque l'autre côté pour la même opération...
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Une petite autopsie rapide de ce cylindre de roue révèle une belle quantité de rouille due à un manque d'entretien. Ce genre de problème peut facilement être évité en remplaçant le liquide de frein tous les 2 ans. Un tel cylindre de roue est fichu.
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Cependant, un démontage soigné suivi d'un nettoyage à l'alcool à brûler et d'un surfaçage du cylindre au papier abrasif 1000 à l'eau peut constituer un dépannage tout à fait acceptable, voire une réparation définitive (surtout si on remplace les coupelles et les joints. Appellation officielle de ces pièces: collection de réparation de cylindre de roue).
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Un tambour neuf doit être dégraissé avant usage.
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Nettoyez soigneusement l'arbre de roue afin que le roulement coulisse sans forcer. Et enquillez le moyeu (tambour).
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Il faut ensuite purger le circuit de frein. On branche un petit tuyau de préférence transparent entre l'extrémité du purgeur et un bidon de récupération.
Un opérateur pompe 3 coups sur la pédale, puis reste appuyé. L'autre à la roue arrière ouvre le purgeur, laisse couler le liquide et referme le purgeur. l'autre repompe 3 fois et ainsi de suite... L'opération se répète jusqu'à ce que la pédale soit dure au premier coup de pompe et que plus aucune bulle d'air n’apparaisse dans le petit tube. On procède en commençant toujours par la roue la plus éloignée du maître cylindre. Et on purge les 4 roues, même quand l'intervention n'a porté que sur un seul essieu.
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Faites toujours bien attention au niveau du liquide de frein. En cas de purge problématique, vous pouvez vider le bocal et aspirer de l'air. L'opération de purge est alors à recommencer entièrement. Rajoutez du liquide en permanence pendant la purge...
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Refermez le chapeau en le tapotant au marteau après avoir vérifie le bon serrage de l'écrou et son freinage (goupille, surface à marteler etc).
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C'est fini, il n'y a plus qu'à remonter la roue...
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Voici à quoi ressemble une rectifieuse de tambours (courtoisie Equipac)
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Dans le détail, un outil de coupe attaque la piste de freinage transversalement en ôtant une très fine épaisseur au tambour. Ce dernier perd schématiquement la forme ballon de rugby pour redevenir un cylindre, ce qui élimine les vibrations dues à l'ovalisation.
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