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Ouverture
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Cela fait déjà quelques années
que l'allumage automatique des feux équipe en
série les voitures haut de gamme. Il faut bien
reconnaître que c'est un accessoire pour fainéants.
Qui n'est pas capable d'allumer ses feux quand la voiture
pénètre dans une tunnel? En attendant,
nombre d'automobilistes l'oublient purement et simplement
et circulent tous feux éteints jusqu'à l'autre
bout. Sans compter les étourdis qui se baladent
en pleine nuit en ville, certes entourés de lumières
nocturnes, mais sans aucun fanal. S'il vous plaît
de remédier à cette situation, il est maintenant
possible de monter un petit kit après coup.
Attention cependant! Si le montage est simple sur un
véhicule ancien non multiplexé (grosso
modo avant 1998), sur une auto plus récente, c'est
une autre paire de manches bien que le principe reste
le même. 3 schémas sont fournis par le fabricant
du kit, il ne faut pas se tromper. Sur une voiture où le
circuit électrique est très tassé,
un conseil: Prendre le pôle électrique positif
sur le fil après le contacteur à clé en
ne démontant que les coques entourant le volant
et les commodos. Le "jus" pour les feux est à fournir
de préférence au tableau de fusibles si
l'arrière de celui-ci est accessible. Sur une
auto multiplexée, le "jus" est à fournir
directement aux phares et non pas en amont dans le circuit
de commande (donc après les relais et surtout
pas avant). En cas de doutes sur vos capacités
d'électricien, mieux vaut faire appel à un
installateur (monteur d'auto radios ou de hi-fi par exemple).
Au niveau utilisation, rien de plus simple. Un bouton
marche/arrêt est disposé au dos de la sonde
(capteur d'intensité lumineuse). Il active ou
désactive le dispositif. En position marche, les
feux s'allument en quelques secondes après détection
d'une luminosité insuffisante et s'éteignent
moins de 20 secondes après le retour de la lumière.
La sonde est compatible avec les pare-brises athermiques.
Nota: ce dispositif est incompatible avec le multiplexage
PSA postérieur à 2002. |
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 Le
kit Valeo tel qu'il se présente: un petit boîtier électronique,
une sonde et 2 faisceaux de fils à répartir. |
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Etudiez
de près les instructions, car ce montage peut s'avérer
casse-tête sur certaines voitures. En particulier les plus récentes
dotées de circuits
électriques multiplexés. Dans ce dernier cas, un recours à un
professionnel peut sembler plus indiqué. Le court-jus se paye
au prix fort sur ce genre de voiture... |
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A
regarder ce tableau de fusibles, on peut en déduire que les circuits
des feux de croisement et des phares droits et gauches sont indépendants.
Il va donc falloir se brancher sur les 2 codes. |
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On étale
tout le circuit dans le but de le comprendre avant de le brancher. |
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| Le
gros fil rouge vient prendre le "plus" à la borne de
la batterie. Il va alimenter le montage et aussi les feux de croisement
en "shuntant" le commodo. |
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Ici,
les fils de commande. Le noir est relié à la masse. |
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Un
de ces 4 fils va amener le "jus" aux codes (les autres amènent
le même courant aux feux de position, au tableau de bord, aux
feux arrière et à
l'éclairage de plaque selon le montage désiré).
Ces 4 alimentations sont séparées et indépendantes
afin de ne pas risquer de perturber les circuits
multiplexés.. |
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| Le
petit fil rouge est à relier au + après contact qui sort
du commodo (ou de la boite à fusibles ou encore du contacteur à clé;
selon les possibilités...) |
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La
sonde qui analyse la luminosité est à coller au pare-brise à l'aide
d'un autocollant double face. Pelez la pellicule protectrice et collez...
Attention, le double face très puissant n'autorise pas l'approximation. |
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| Collez
la sonde en bas à gauche du pare-brise, fil vers le bas afin
de mieux le camoufler sous la planche de bord ou sous la casquette. |
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Cherchez
un pôle "plus" après contact avec un simple voltmètre.
Le palpeur noir est connecté à la masse du véhicule
et le rouge sert à chercher. Quand 12 V s'affichent, il ne reste
qu'à couper le contact (ou l'accessoire concerné) pour
vérifier que l'on tient bel et bien le bon fil. |
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Un
fil se dénude avec une pince à dénuder. C'est un
outil spécialisé peu couteux, mais diablement pratique.
Préférez celle dont la pince coupante est en bout de becs. |
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Le
mieux est d'étamer le fil dénudé. Approchez la
panne chaude des fils de cuivre et déposez le fil d'étain
sur le dessus. Ça fond "tout seul" et l'étain
se colle au cuivre, assurant ainsi un très bon contact électrique. |
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On
peut couper un fil et dénuder les deux morceaux ou simplement
enlever un petit morceau de gaine pour laisser apparaître l'âme
de cuivre. |
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Ce
qui permet ensuite de réaliser une jonction solide et efficace
toujours avec le fer à souder et l'étain. Mais il va falloir
l'isoler afin d'éviter un court circuit... |
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La
bonne vieille méthode du ruban adhésif reste acceptable... |
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....
Mais la gaine thermorétractable est nettement supérieure.
Il faut prévoir cependant d'en enfiler un morceau avant l'étamage. |
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Une
fois la jonction soudée, on ramène la gaine thermo au-dessus
de la soudure... |
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.....
et on chauffe le tout à la flamme d'un briquet. La gaine se rétracte
alors pour enserrer la soudure. |
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Voyez
la différence de résultat entre l'ancienne méthode
et la plus moderne! |
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On
peut aussi utiliser une cosse "voleuse". Au niveau connexion électrique,
c'est moins bon qu'une bonne soudure à l'étain. Mais c'est
pratique et très
rapide à mettre en place. |
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Il
suffit de placer les fils à relier dans leurs logements respectifs,
et d'écraser le cavalier en place. Il blesse alors les gaines
et permet le contact. |
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Oubliez
le susucre à son pépère. Les dominos ont leur place
dans la maison avec le 220 Volts, pas dans une voiture! Un bien piètre
pis-aller... |
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Pour
vérifier le fonctionnement du montage, il suffit de simuler un
passage dans un tunnel en cachant la sonde de la main. Les feux de croisement
doivent s'allumer ainsi que les éclaireurs de plaque et les feux
de position... |
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